Příspěvek: #21

Ahoj Michale,
nejsi sám kdo na to koukal jako .......Používá se to následujícím způsobem . na vařiči si ohřeješ hrneček vody když se začne vařit tak do vody potopíš ruční zatavovač mezistěn a ohřeješ ho na teplotu vroucí vody. Potom kolečkem přejedeš mezistšnu po napnutém drátku a tím teplem dojde k zatavení. Pamatuji si to jako malej kluk okoukal jsem to tak v 5 letech u strejdy. Později už měl trafo z Merkuru - el. vláčku. To fungovalo už z regulací a mělo rozsah 6 - 48 V.

Příspěvek: #22

Zdař! Dík za info.To musím zkusit. A na co je ten opačný konec? Já mám trafo taky od vláčků,ale musím sehnat něco silnějšího.Jde to s ním pomalu.

Příspěvek: #23

Tak to by mne taky zajímalo, to je otázka na nějakého včelího historika............

Příspěvek: #24

A je nutné zatavovat celou mezistěnu najednou? Nešlo by to lépe po částech? Já to tak dělám k plné spokojenosti s akumulátory do akuvrtačky.

Příspěvek: #25

(26.03.2011 19:15)miko napsal(a):  A na co je ten opačný konec?

Loni jsem používal ruční zatavovač. Protože kolečko nezataví drátek až do kraje rámku, používal jsem opačnou část k dozatavení, ale jestli je to jeho pravý účel nevím. Letos už bez mezistěn rovnou volnou stavbu, kterou jsem zkoušel loni na podzim. Elektrické a elektronické udělátka mne minuly. Přeskočil jsem jednu vývojovou etapu – z pravěku rovnou do budoucnosti jednoduchého včelaření.

Příspěvek: #26

(10.04.2011 21:00)architekt odpadu napsal(a):  Letos už bez mezistěn rovnou volnou stavbu, kterou jsem zkoušel loni na podzim.

skús potom napísať ako stavali tvoje včielky na jar, moje skúsenosti sú že často na rámku urobili koliečko buniek pre trúdy a tie plásty neboli celkom podla môjho gusta
- ak som ich dal do medníka a nepoužil materskú mriežku, matka vždy vybehla hore, predbehla medonosky a ja som mal potom problémy s použitím výklzov pri medobraní...

Příspěvek: #27

Na zatavování je třeba pro pocínovaný drátek proud zhruba 3 - 4 ampéry, pro nerezový drátek proud zhruba 2 - 3 ampéry. Na 39x24 mám ten drátek dlouhý 1,4 metry a tomu odpovídá napětí asi 11 voltů, které mám na trafu. Proud a s ním napětí musí být nadstavené tak, aby zatavování trvalo 5 - 10 sekund nebo raději déle. Pokud zatavování trvá kratší dobu, drátek se příliš rozžhaví a připaluje vosk kolem drátku, včelky ho potom kolem drátu více vykousávají. Na zatavování jsou vhodné zdroje, které mají v parametrech maximální proud zhruba od 1 ampéru více, pokud snesou krátkodobé přetížení při zatavování a dodají při patřičném napětí ty 2 - 3 ampéry. Na krátký pocínovaný drátek pro jednoduché drátkování nízkého rámku může stačit 5 voltů třeba z počítačového zdroje, na delší pocínovaný drátek v rámku 39x24 by mělo stačit trafo s parametry 8 - 9 voltů 2 - 3 ampér, na pocínovaným drátkem důkladně zadrátovaný vysoký langstroth bude třeba trafo s parametry 12 - 15 volt minimálně 1 - 2 ampér, které při zatížení při zatavování ty 2 - 4 ampéry dá. Na nerezové drátky bude třeba napětí o cca třetinu, polovinu vyšší a proud o cca třetinu, polovinu nižší, podle délky drátku.
Jako zdroj mám tady na mysli hlavně trafo s kvalitní izolací, které se vymontuje z nějakého spotřebiče nebo koupí levně jako použité, a pokud má vhodné napětí a dokáže dodat potřebný proud, nemusí se už nijak upravovat, jen kvůli bezpečnosti zabudovat do nějaké skříňky.

Co se týká onoho trafa na 24 voltů, je možností více. Nejjednodušší pro neelektrikáře je na sekundární vinutí 24 voltů připojit omezovací odpor. Třeba tento http://www.gme.cz/cz/rr-w20-2-2r-p114-168.html o hodnotě 2,2 ohmů. Při proudu 3 ampéry při zatavování bude na něm ztrátové napětí 3*2,2 = 6,6 voltů a ztrátový výkon 3*6,6 = téměř 20 wattů. Odpor má keramické pouzdro, při plné výkonové ztrátě má být umístěn volně tak, aby byl chlazen vzduchem a potom je na něm teplota 80 - 100 st C. Takhle upravené trafo je omezeně odolné proti zkratu, pokud k němu dojde, je na odporu výkonová ztráta daná napětím trafa 24 voltů. To je 24*24/2,2 = 262 wattů. Sekundu dvě to může vydržet , za pár sekund odpor zhoří.
Je možné i použít odpory menší hodnoty, třeba http://www.gme.cz/cz/rr-w20-1-5r-p114-167.html o hodnotě 1,5 ohmů. Při zatavování budou tyto odpory méně topit, při zkratu naopak více.
Neelektrikář potom těchto odporů nakoupí víc a postupně je bude na 24 voltů zapojovat za sebe, dokud zatavování mezistěny nebude dostatečně pomalé a jemné. Příslušný odpor, kdo by chtěl bastlit, je taky možné udělat z příslušně dlouhého tenkého ocelového vázacího drátku nebo podobného materiálu navinutého na nějakou tyčku či trubku z nehořlavého izolantu odolného vyšším teplotám.
Elekrikářské řešení je například těch 24 voltů usměrnit diodami na příslušný proud a potom omezit polovodičovým omezovačem. Pokud se budou vždy zatavovat stále stejné dráty o stejné délce, tak zdrojem stejného napětí, pokud se bude měnit délka drátu, tak zdrojem proudu. Omezovač může být i hodně jednoduchý a tudíž málo přesný. Jen musí být odolný. Zdroj proudu je výhodnější, protože je automaticky zkratuvzdorný, do zdroje napětí musí být pojistka proti zkratu zabudována navíc.

Příspěvek: #28

Toto píšu pro začínající, protože zde jsou dost složité rady a dle mého názoru je to jednoduché a levné řešení.

Také jsem uvažoval o trafu a podobně, ale pak jsem z nedostatku času vzal autonabíječku (mám od Bosche takovou tu drahou, co umí nastavovat hodnotu proudu, volty atd.)
Našel jsem si hodnotu, která mi na zatavování vyhovuje (jestli ale máte nabíječku obyčejnou, neštylovatelnou, budete muset být více opatrní, ale půjde to také). Položím rámek na stůl, na drátky položím mezistěnu, dotknu se z jedné strany jedním pólem drátku, druhý přiložím na stranu druhou a během jedné dvou sekund krásně mezistěna zateče do drátku - v ten moment druhý pól oddálím (rychlsot zatavení ovlivníte právě proudem, kdo je šikovný, udělá to za sekundu, opatrnější může zatavovat 4 sekundy, to si časem prostě odzkoušíte, co vám vyhovuje). Takto to udělám 4x (4 vnitřní drátky) a rámek je hotov. Vypadá to složitě, ale je to opravdu velmi rychlé a jednoduché.
Za 10 minut zatavím takto asi 30 rámků. To mi přijde pro mě dostatečně rychlé a jednoduché...

Příspěvek: #29

(26.03.2011 18:24)miko napsal(a):  Může mi tady prosím nějaký znalec vysvětlit jak se pracuje s ručním zatavovačem mezistěn ? Chci si zaplnit mezery.Ty v hlavě. Koukám na to jak odpadní roura do septiku.

Mě učili celý mosazný konec nahřál nad otevřením ohněm a pak kolečkem zatlačit drátek do mezistěny. Opačný konec se používal k zalití mezistěny z obou stran k horní loučce rámku. U dolní se nechávala mezera. Vzala se koule vosku a do ní se zatlačovala část kladívka s kolečkem. Ze zuženého druhého konce skapával vosk na loučku.
V dnešní době to nahrazuje drážka v loučce nebo rozpustěný vosk ve větší stříkačce.

Příspěvek: #30

Já ho používal tak, že jsem ho měl v konvičce s horkou vodou (na vařiči). Vždy jsem zatavil 1 až 2 mezistěny (pomocí kolečka) a dal ho zas nahřát do té horké ( až vřelé ) vody.

Příspěvek: #31

Já teď řeším zatavovací trafo- dělám to ze zdroje PC, tak to bude po dlouhé době mezistěnová premiera.
Tak pohodový konec roku a úspěšný ten příští
ďury

Příspěvek: #32

Ďury: pokud použiješ trafo kterým se napájeli první LCD monitory či notebooky, bohatě stačilo, jen oholit draty. Sam ho použivam 7 let.

Příspěvek: #33

Spoustu práce taky odvede autonabíječka. Jak na zatavování, tak i pro el. pohon medometu na 12V.

Příspěvek: #34

Jak presně na to zatavování s tou autonabiječkou? V nejbližších dnech se chystám na svoje první pokusné zatavování. Zatím to mám vymyšlené tak, že mezi drátek a nabiječku dám 12V žárovku z auta, abych netavil hlavně pojistky.
Máte nějaký jiný ověřený postup?

Příspěvek: #35

Na zatavování používám letitou nabíječku tovární výroby s výstupem 6V/12V. Uřízl jsem si laminové prkno o rozměru o trošku menší než je mezistěna ( řádově o 2 mm ), na něj položím mezistěnu, na ni nadrátkovaný rámek ( nerezové drátky ) a pomocí měřících hrotů připojuji napětí z nabíječky na jednotlivé drátky. Ty se ohřejí a vahou rámku se zataví do mezistěny. Pojistky nehoří, žárovku na snížení napětí nepoužívám.

Příspěvek: #36

K té letité nabíječce. Nabíječky se před mnoha lety vyráběly víceméně jako "jednoduché" usměrnovače nízkého napětí o "tvrdém" výstupu. Ty dnešní jsou bohužel moc chytré a byl jsem překvapen, že jsem s novou nabíječkou (2006) nedokázal mezistěnu zatavit. Z nouze jsem sáhl po akumulátoru z akuvrtačky (akušroubováku), truhlářskou svěrkou pžez dvě suchá prkénka připojil dva dráty a ejhle, ono to fungovalo na cca 80 mezistěn (42 x 17). Pak bylo potřeba vyměnit baterii. Ještě poznámku. Tu mezistěnu zatavuji po částech, na třikrát. To mohou ocenit ti, kteří si práci berou ssebou do lesa. Není to těžké a nepotřebuje to kabel.
JK

Příspěvek: #37

Tak jak jsem sem napsal ten dotaz, tak jsem na to pořad myslel a nakonec to musel jít zkusit hned. Mám tu nejlevnější nabiječku z OBI asi 3 roky starou. Po několika marných pokusech se žárovkou ( svítí, ale netaví, což je u tavení mezistěn dost problém ) jsem to dal přes celý drátek najednou ( 39x24, 4 dráty vodorovně ) a nesvítílo ani netavilo. Opravdu jsem byl úspěšný až jsem připojil svorky na každou řadu drátku zvlášť. Pak už je to otázka cca 1-2s a pojistky drží.
Mám ale ještě jeden dotaz. Má cenu teď již tavit mezistěny nebo mám počkat až na dobu než je opravdu budu potřebovat? Mám na to teď čas, takže bych to rád udělal hned, bo jako začátečník toho budu dělat celkem dost vzhledem k mé vybavenosti, ale mám strach, aby se to skladováním nějak nepoškodilo ( pokroucení, prověšení a co já vím ještě ).

Příspěvek: #38

Ja by som ich natavil deň, dva pred použitím. Ono drevo, vosk a aj drôtiky časom pracujú pod vplyvom teploty a drevo aj vlhkosti.

Příspěvek: #39

Můžeš to udělat klidně i teď ale nech je viset v chladnu v nástavkách-nepokládej je na bok.
Mezistěny ti sice trošku ztvrdnou ale to nevadí.Opatrně pak s nimi.Nejlepší je dávat jim je pěkně čerstvé,voňavé z výrobny.

Příspěvek: #40

Ja som raz zatavil 500 ms ešte za tepla v 10 mesiaci, uložil do prázdnych debničiek a nechal som ich vonku na včelnici. Prišla jar a prvá kontrola Ms, bola to tragédia, Ms v chlade a mrazoch Ms svoje prirodzené rozmery zmenšili a tým pádom sa od výpletu odtrhli, popukali, nedali sa niektoré opraviť, tie som som znovu zatavil.
Teraz s výpletom Ms a ich zatavením robím 1-2 týždne pred ich vkladaním do včelstiev. Človek sa najlepšie poučí ako to nemá robiť, na vlastnej chybe. Ak ale máme možnosť si rámiky s Ms pripraviť a kde uskladniť, tak to môžeme robiť i v zime, ale teplota v miestnosti by mala byť aspoň nad 15°C. Anton